Глава 4
Владимир Панаев
Великий волшебник. (Фотографируем в тумане)
У природы нет плохой погоды. Это утверждение,
содержащееся в словах известной песни, ни у кого не
вызывают возражений пока дело не доходит до фотографии.
К сожалению, многие начинающие фотолюбители убирают свои
аппараты, как только солнце покидает небосвод.
Профессиональные же фотографы и большинство
«продвинутых» любителей прекрасно знают, что не только
ясным солнечным днём, но и в самую пасмурную погоду, и
дождливым вечером, и глухой ночью может быть снято
множество интересных сюжетов. Более того, многие мастера
пейзажной фотографии частенько предпочитают именно
ненастную погоду, а подавляющее большинство из них
никогда не упустит возможности поснимать в тумане. Это и
не удивительно, ибо, когда на землю опускается ВЕЛИКИЙ
ВОЛШЕБНИК - ТУМАН, всё вокруг преображается и для
творчества фотографа наступает по истине золотая пора.
Самый обычный пейзаж, не отличавшийся при ярком
солнечном свете изысканностью, в белёсой пелене тумана
вдруг приобретает особую образность, а порой и
таинственность.
Туман прекрасно разделяет планы, добавляет снимку
воздушности, рождает необычайные оптические эффекты. Всё
это способствует созданию в снимке того самого
настроения, которое так высоко ценится в художественной
фотографии.
Однако не всё так просто, съёмка в тумане имеет целый
ряд особенностей и порой представляет определённые
сложности не только для начинающих.
В настоящей статье автор старался осветить, по мере
возможности, большинство наиболее важных и часто
встречающихся вопросов и предостеречь от типичных
ошибок, допускаемых при съёмке в тумане.
Прежде всего, давайте разберёмся, а что же такое этот
самый туман?
Из школьного курса физики мы знаем, что вода, может
находиться в одном из трёх состояний: твёрдом – это всем
знакомые лёд и снег, жидком - это наиболее привычный её
вид и газообразном.
В газообразном состоянии вода совершенно прозрачна и
потому не видна, хотя постоянно присутствует в воздухе и
чем выше его температура, тем большее количество
газообразной воды может в нём содержаться.
Относительная влажность, о которой нам ежедневно толкуют
в метеосводках по радио и телевидению, это отношение
фактического количества воды в воздухе к максимально
возможному её содержанию в нём при данной температуре.
Как только этот максимум превышен, в воздухе появляется
жидкая вода в виде мельчайших капелек, которые могут
расти и, в конце концов, выпасть на землю в виде росы,
дождя, снега или града.
Важно понимать, что лёгкие облака, плывущие над нами
солнечным днём, грозовые тучи, низвергающие на землю
потоки воды и порой секущие её градом, вырывающийся из
закипевшего чайника «пар», всё это и есть туман,
отличающийся от нашего великого волшебника лишь местом
расположения, содержанием воды, размером её капелек да
температурой.
Если кратко, то туман это взвесь в воздухе миллиардов
мельчайших капелек воды, которые сконденсировались
(выделились) из него при понижении температуры до
значения, при котором относительная влажность воздуха
превысила 100%.
Эти мельчайшие капли существенно снижают прозрачность
воздуха, рассеивают (особенно интенсивно
коротковолновую, сине-фиолетовую составляющую спектра) и
поглощают часть проходящего света (в первую очередь
длинноволновый, оранжево-красный его диапазон). Как
следствие, общая освещённость резко падает и существенно
возрастает цветовая температура.
В густом тумане, при отсутствии солнца фотографу
приходится работать в условиях самого низкоконтрастного
освещения с явным преобладанием в нём синих тонов. Туман
уменьшает резкость изображения, цвета «размываются»,
утрачивают интенсивность и переходят в пастельные тона.
В этих условиях лучше снимать на цветную, а не на
черно-белую пленку, хотя и она позволяет получить очень
эмоциональные снимки, если немного усилить контраст во
время проявления. Важно сохранить при печати все
градации серого и не провалить света. Устранить излишнюю
синеву при съёмке на цветную плёнку поможет слабый
соломенно-желтый светофильтр типа 81А или 81В или
цветокоррекция при печати.
Владельцы цифровых камер должны особо позаботиться о
правильной установке баланса белого, что может быть
сделано самыми разными способами, в зависимости от
модели аппарата.
Прекрасные результаты даст применение фильтра ExpoDisc,
который обеспечит ещё и определение идеальной экспозиции
методом измерения падающего света (применим и для
плёночных камер, оснащённых системой TTL). При
отсутствии этого, прямо скажем, не дешёвого устройства
можно рекомендовать экспонирование по серой карте,
яркости тыльной стороны кисти вашей руки или наиболее
светлому участку снимаемой картины.
Для гарантии целесообразно сделать несколько дублей,
взяв результаты замера в экспозиционную вилку на
полступени, а то и целую ступень, диафрагмы в каждую
сторону. Владельцам цифровых аппаратов, оснащённых
брекетингом баланса белого, рекомендуем воспользоваться
им, а правильность экспозиции они смогут оценить по
гистограмме или сразу же просмотрев отснятое на дисплее
камеры.
Прекрасный вариант использование формата RAW, если
камера его поддерживает, а ёмкость карты (карт) памяти
достаточна и разрешает не сильно беспокоится о
количестве кадров, которые вы сможете отснять в ходе
предстоящей фотосессии. «Сырой» файл позволит при
послесъёмочной обработке исправить и баланс белого, и
экспозиционную ошибку.
Если съёмка происходит ранним утром, да ещё в лесу или
на слабо освещённых улицах города, то может
потребоваться столь длинная выдержка, что от «шевелёнки»
спасёт только штатив. Альтернативой его использования, и
то не всегда, может быть применение высокочувствительной
плёнки (матрицы), но такое решение чревато ростом зерна
в плёночной фотографии или шума при цифровой съёмке, а
значит, будьте готовы к снижению качества изображения.
Автору этих строк пришлось пойти на такую жертву и
поднять чувствительность матрицы на своём NIKON D70 до
ISO 1600, когда снимать «Хрустальный гамак» он был
вынужден без штатива.
Снимая в тумане, особенно если он весьма плотный,
постоянно помните о его маскирующих свойствах, из за
которых, при отсутствии на фотографии какого либо
достаточно контрастного и резкого объекта на переднем
плане, вы рискуете получить тусклое, мало выразительное,
плоское изображение, которое зрителями легко может быть
принято за технический брак.
Безусловно, передний план должен гармонично сочетаться с
остальными фрагментами картины или наоборот резко им
контрастировать, тут выбор за автором снимка, но важно
что бы он был. Именно достаточно контрастный передний
план во взаимодействии с линейной, воздушной и тональной
перспективой, усиленной туманом, подчеркнёт глубину
пространства на вашем снимке, наполнит его воздухом.
С другой стороны, плотный туман или достаточный слой
более «жидкого» лучше любой ширмы способен скрыть от
объектива камеры не нужные детали второго плана или фон,
который в условиях лучшей видимости может мешать
воплощению вашего творческого замысла. Это способствует
созданию интересных, лаконичных композиций,
приковывающих взгляд зрителя своей поэтичностью и
недосказанностью буквально из двух трёх предметов.
Сюжетов с туманом в кадре может быть величайшее
множество и дать советы по съёмке каждого варианта
задача не реальная, но есть несколько универсальных
рекомендаций.
Прежде всего, следует так выбирать направление съёмки по
отношению к источнику света, что бы туман был светлее
окружающих предметов и казался светящимся воздушным.
Лучшие результаты получаются при не очень ярком
контровом и заднебоковом свете. Прекрасно выглядят в
таком свете лёгкие струи тумана, поднимающиеся утром над
гладью озера или реки.
При отсутствии такой подсветки и рассеянном освещении
туман на фотографии, особенно черно-белой, часто
выглядит как пылевое облако или тёмный и совершенно
неуместный дым. Такое иногда случается так же, когда на
фоне плотного утреннего тумана, подсвеченного контровым
светом низкого солнца, выделяются менее освещённые его
«клочья» оторванные от общей массы. В этом случае лучшие
результаты дал бы прямой фронтальный или переднебоковой
свет, но переместить солнце фотограф не в силах и ему
остаётся только ждать, пока солнце не займёт нужного
положения.
Как только солнце поднимется достаточно высоко и начнёт
проглядываться сквозь редеющий туман, его сначала почти
белый диск, станет затем бледно – жёлтым, диаметр
светила покажется преувеличено большим, а туман,
просвеченный солнцем, придаст всей картине общую теплую
окраску. Немедленно хватайтесь за телеобъектив или
переводите зум на максимальный фокус, что бы усилить
эффект и сделать солнце ещё большим. Желательно ещё
накануне продумать композицию такого снимка и
присмотреть несколько объектов для её построения.
Если вам посчастливится утром оказаться высоко в горах
или на вершине холма, то, поснимав вдоволь в туманной
мгле, дождитесь момента, когда солнце осветит вершины и
поглотит на них туман. Ловите момент, когда его
последние «клочья», цепляясь за выступы скал и опускаясь
вниз, окажутся ниже вершин деревьев или строений. Стоя
над облаками, вы сможете сделать снимки, на которых всё
это будет казаться островками среди белёсого моря
тумана.
Не забудьте включить в кадр синеву неба и пару,
освещённых солнцем предметов на переднем плане.
Не исключено, что в открывшейся картине будут большие
перепады яркостей и высокий контраст. Не скупитесь на
дубли, вводите экспозиционные поправки, или многократно
меняйте точки замера экспозиции и применяйте брекетинг в
полступени диафрагмы относительно каждой из них.
Владельцам камер, не имеющих такого режима, рекомендую
перейти на ручные настройки или обманывать автоматику,
устанавливая чувствительность плёнки отличную от
фактической. Это позволит дома, в спокойной обстановке
выбрать несколько снимков с наилучшей проработкой
деталей в светах и тенях.
Превосходно будет смотреться на фотографии вечерний
туман, опускающийся на водную поверхность и своей
пеленой оттеняющий камыши, без него почти сливавшиеся с
лесом на дальнем плане. Не хуже будет выглядеть картина, где туман тонкими
прослойками ложится в низину или на заливной луг, отделяя стога на переднем
плане от уходящих в дымку деталей ландшафта.
Живописно выглядит картина рождения облаков,
которые после тёплого дождя начинают у вас на глазах подниматься прямо среди
деревьев ближайшего лесочка, контрастируя с тёмной листвой или стройными
громадами елей.
Порой светлые облака начинают струями подниматься от
земли прямо во время дождя, создавая немыслимые узоры на
фоне тёмных туч, закрывающих весь горизонт. Не упустите
момент, когда, прорвавшись сквозь них, солнечный луч на мгновение осветит
маковку дальней церквушки или светлым пятном ляжет на хлебную ниву на ближнем
взгорке.
Кто не видел парящего после дождя нагретого солнцем
асфальта? Остаётся поймать в кадр весёлого мальчугана
босяком шлёпающего по лужам и снимок готов. Да мало ли
интересных вариантов.
В таких ситуациях вам, скорее всего, потребуется
широкоугольник, а с экспонированием и балансом белого
проблем не возникнет, так как условия съёмки близки к
самым обычным.
Любителям макросъёмки туман оставит на листьях деревьев,
траве и лепестках цветов капельки самых разных размеров.
В контровом свете они засверкают не хуже бриллиантов,
украсив главный объект, или как зеркало, отразив
ближайшие предметы, сами станут зрительным центром
снимка.
Не забудьте и о «проявляющих» способностях
ВЕЛИКОГО ВОЛШЕБНИКА.
Посмотрите, как проявляются и сияют лучи солнца,
пробившиеся сквозь кроны деревьев в заполненный редеющим
туманом полог леса.
Туманным утром, идя по лесной тропинке, или среди
высокой травы луга оглянитесь вокруг. Благодаря
мельчайшим капелькам росы вам откроются невидимые, в
ясную погоду тончайшие нити ловчих сетей огромной армии
малюсеньких защитников леса - пауков, которые оплели ими
всё вокруг. Вас удивит разнообразие конструкций их
ловушек, плотность плетения и размеры некоторых из них.
И в траве, и на ветвях деревьев мух и комаров ждёт
засада. Охотников не видно, они сами, как и их
потенциальная добыча до лучших времён прячутся от
намокания в норках, укромных уголках, под листьями.
Снимайте пока их ловушки вместе с попавшими в них
листиками и травинками.
Если повезёт, вы найдёте паутину с нанизанными на её
нити неправдоподобно большими каплями, похожими на
жемчужины или хрустальные бусы. Не теряйте времени на
раздумья, устанавливайте штатив так, что бы капли
заиграли в контровом свете, а вся гирлянда
проектировалась на тёмный фон и снимайте, снимайте. Ваш
главный противник в этой ситуации ветер. Даже слабые его
дуновения заставляют вибрировать и качаться объект
съёмки. Если ему нет достойной замены, расположенной в
затишке, проявите терпение и выберете спокойный момент
между порывами ветра. Сделайте несколько дублей, примите
все доступные меры для сокращения выдержки. Не бойтесь
полностью открыть диафрагму, размытый фон только украсит
снимок. Очень полезным окажется выносной шнур,
поддерживающий режим TTL, для внешней вспышки. С его
помощью вы сможете подсветить паутину заднебоковым,
почти контровым светом, оставив фон без подсветки. Если
нет такого шнура, можно воспользоваться вынесенной
внешней вспышкой со светосинхронизатором, установив на
ней автоматический не TTL режим и осуществляя поджиг от
встроенной вспышки. Брекетинг и дубли обеспечат
качественный результат.
Одна из серьезнейших проблем при фотографировани в
тумане - защита фотоаппаратуры. Она усугубляется если,
рассчитывая на утренний туман, вы решили провести ночь
на открытом воздухе или в палатке, что с точки зрения
защиты аппаратуры практически равноценно.
Ночью при значительном понижении температуры
сконденсировавшаяся вода может осесть в виде росы не
только на все окружающие предметы, но и на детали,
находящиеся как снаружи, так и внутри фотокамеры.
Особенно это опасно для цифровых камер, не обладающих
герметичностью, так как может привести к повреждению
матриц и другой электронной начинки.
Выход прост, старайтесь не подвергать аппаратуру резким
колебаниям температуры, храните её в надёжном кофре, на
дне которого лежит холщёвый мешочек с силикагелем или
другим водопоглатителем. Если вы прибыли к месту ночёвки
на автомобиле, оставьте кофр в его салоне.
С компактной камерой и того проще, её можно на ночь
взять с собой в спальный мешок, что сразу решит две
проблемы.
Выходя на съёмку в тумане, особенно очень плотном,
постарайтесь, что бы ваша фотокамера была хотя бы
чуть-чуть теплее окружающего воздуха. Это исключит
запотевание объектива, которое ведёт к полной потере
резкости. Небольшой, герметичный, пластиковый флакон с
тёплой водой, положенный в кофр вечером или хотя бы за
час до выхода на пленер, спасёт положение.
Снимая ранним утром в лесу или под деревьями, будьте
особенно осторожны, так как внезапно налетевший ветерок,
может обрушить на вас и вашу аппаратуру целый ливень из
капель росы, собравшейся на их листьях. Такой же, но уже
гарантированный, душ ждёт вас при продвижении через
кустарник, камыш или высокую траву.
Отправляясь в предрассветной мгле в горы или на вершину
холма, вы можете неожиданно войти в зону настолько
плотного тумана, что окажетесь внутри настоящего,
готового вот-вот пролиться дождевого облака.
Концентрация ставших уже визуально различимыми капель
тумана в нём настолько высока, что всё вокруг буквально
пропитано влагой. Это почти морось и хотя вроде бы нет
дождя ваша одежда в течение буквально несколько минут
становится волглой. В украинском языке такое состояние
атмосферы очень удачно характеризуется словом «мряка».
Такое случается и в низинах, реже на равнинах. В таких
условиях впору заключать аппарат в подводный бокс, но
можно обойтись и полиэтиленовым пакетом с отверстием для
объектива. Нужно только следить, что бы капли не попали
на стекло защитного фильтра, одетого на объектив,
который полезен всегда, а при съёмке в тумане совершенно
необходим. На худой конец, можно спрятать камеру под
одеждой и вынимать только для того, что бы, рискнув ею,
снять необычайный, редкостный кадр.
Если уберечь аппаратуру от попадания капель не удалось,
как можно скорее удалите их с помощью мягкой х/б
салфетки, несколько штук которых должны непременно
входить в ваш арсенал, и при первой возможности, как
можно скорее всё просушите.
И последнее. Больше снимайте, смелее экспериментируйте,
НЕ БОЙТЕСЬ НЕУДАЧ, анализируйте их причины, за
неудачами непременно последуют успехи. Терпение и труд,
труд, и ещё раз настойчивый труд. В фотографии, как и в
любом другом искусстве, мастерство достигается
упражнением.
Чаще выезжайте на природу, помните ВРЕМЯ,
ПРОВЕДЁННОЕ В КОНТАКТЕ С НЕЙ, БОГ В ЗАЧЁТ НЕ БЕРЁТ.
Наверх
Фотографическая
техника.
В первом выпуске
методического пособия «От созерцания к творчеству» этой,
важной теме было уделено достаточное внимание, поэтому,
во избежание повторов, остановимся лишь на некоторых
аспектах, требующих уточнения.
Необходимо отметить, что в
области аналоговой (плёночной) и «гибридной» фотографии
существенных изменений не произошло и всё, сказанное о
ней в первом выпуске, полностью сохраняет актуальность и
сегодня.
Иначе обстоит дело с
цифровой техникой. Бурное развитие цифровых технологий и
массовое производство привело к существенному снижению
цен на все виды фотографической аппаратуры, сделало её
гораздо более доступной. Крайне важно, что одновременно
с удешевлением идёт процесс быстрого роста качества
цифровой аппаратуры и расширения возможностей, которые
она открывает перед фотографами.
Не прошло это мимо
внимания конкурсантов, как результат многие из них, в
том числе участники и призёры итоговой выставки, создали
свои работы, используя именно цифровую технику, а иные
мечтают такую аппаратуру приобрести. В помощь им и
написана эта статья.
Помогая с выбором
аппаратуры, мы, как всегда, укажем не конкретные модели
и марки, а лишь критерии, руководствуясь которыми, вы
сможете осознанно выбрать себе цифровой фотоаппарат
среди обилия моделей различных фирм.
Выбор всегда дело
серьёзное, поэтому прежде чем сделать покупку изучите
характеристики аппарата, посоветуйтесь с руководителем
фотостудии и уж никак не полагайтесь на рекомендации
продавцов, среди которых многие мало разбираются в
продаваемой технике. Помните, задача продавца, особенно
если его зарплата зависит от выручки, продать как можно
более дорогое изделие. При выборе любой фототехники
целесообразно придерживаться разумного самоограничения,
руководствуясь критерием СТОИМОСТЬ - ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Прежде чем приступать к
выбору конкретного аппарата хорошенько подумайте, для
каких целей и как часто вы будете его использовать.
В зависимости от этого и
финансовых возможностей, решите, нужна ли вам
относительно громоздкая, зеркальная камера, главным
достоинством которой, среди прочего, остаётся
возможность использования сменной оптики.
Нужно ясно понимать, что
поскольку в зеркальных камерах используются матрицы,
физический размер которых в несколько раз превосходит
аналогичный показатель незеркальных аппаратов (за
исключением Sony R1) , размеры и стоимость каждого из
сменных объективов для них порой дороже большинства
компактных и даже полупрофессиональных камер вместе со
встроенным объективом.
Безусловно, профессионал и
достаточно состоятельный «продвинутый» любитель выберут
зеркальный аппарат, в то время как для занятий
художественной фотографией, особенно на первом этапе
вполне достаточно компактной и уж тем более
полупрофессиональной камеры, со встроенным объективом.
У современных незеркальных
камер значительно улучшились все параметры, за которые
мы упрекали их в предыдущем выпуске.
- Многократно сократилось
время от включения до готовности к работе и к съёмке
очередного кадра.
- Увеличились размеры и
качество дисплеев, у многих камер они стали поворотными,
порой в нескольких плоскостях, что облегчило работу при
выборе границ кадра в процессе съёмки.
- Существенно возросла
«скорострельность», т. е. способность к съемке сериями
кадров.
-Улучшилось качество
видеосъёмки, продолжительность которой, ограничена, в
большинстве случаев, лишь ёмкостью карты памяти.
- Сократилось
энергопотребление, что позволяет на одной зарядке
аккумулятора или комплекта батарей сделать более 200, а
то и 400 снимков максимального качества.
- Существенно возросла
емкость и в несколько раз снизилась стоимость карт
памяти, что практически сняло ограничения на количество
снимаемых кадров. Это позволяет во всех случаях вести
съёмку с максимальным качеством, на которое способен
аппарат и потом не корить себя за то, что отличный кадр
снят с малым разрешением. К сожалению, некоторые работы
конкурсантов серьёзно пострадали по этой причине.
Особо отметим, что эти
аппараты очень хороши для макросъёмки и порой
существенно превосходят по этому параметру даже
зеркальные камеры.
Всё это вместе
одновременно со значительным уменьшением стоимости
повысило привлекательность фотоаппаратов этого класса.
Будем условно считать, что
мы, во всяком случае, временно, остановились на выборе
среди КОМПАКТНЫХ ФОТОАППАРАТОВ СО ВСТРОЕННЫМ ОБЪЕКТИВОМ.
1. Выбирая аппарат для
занятий творческой, художественной фотографией, из
рассмотрения нужно сразу исключить полные автоматы.
Выбирать следует из камер, имеющих, так называемые,
ТВОРЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ СЪЁМКИ
(А, S, M,P):
- А - режим приоритета
диафрагмы. Фотограф, в зависимости он своих требований к
глубине резко изображаемого пространства, устанавливает
нужную диафрагму, а экспозиционная автоматика камеры,
вычисляет и устанавливает соответствующую условиям
освещённости выдержку.
- S – режим приоритета
скорости затвора. Фотограф в зависимости от динамичности
снимаемой сцены, по своему усмотрению устанавливает
выдержку, а экспозиционная автоматика камеры, вычисляет
и устанавливает соответствующую условиям освещённости
диафрагму.
- M – мануальный (ручной)
режим. Фотограф, руководствуясь творческими
соображениями и ориентируясь на показания экспонометра
(внешнего или встроенного в камеру) сам устанавливает и
выдержку и диафрагму.
- Р* - автоматический
вариационный режим. Автоматика камеры, в зависимости от
условий освещенности, вычисляет и устанавливает и
выдержку и диафрагму. Фотограф, при этом, руководствуясь
творческими соображениями, имеет возможность изменить
значение пары выдержка + диафрагма, сохраняя
правильность рассчитанной автоматикой экспозиции.
Фотоаппараты, не имеющие
этих режимов, в зависимости от исполнения и «накрученности»
(творческие режимы в таких аппаратах замещены обилием
предустановок для съёмки различных сюжетов – портрет,
пейзаж, ночная съёмка, макро и т.д.) могут стоить
больших денег и позволяют порой получать качественные в
техническом отношении снимки.
Эти аппараты относятся к
типу «навел и снял». Они рассчитаны на людей далёких от
творческой фотографии, которые не хотят, да и никак не
могут, вмешаться в работу автоматики. В творческой среде
их частенько именуют «кнопконажимателями», «трыкальщиками»
и т. п.
Это тот случай когда,
практически снимает не фотограф, а его фотоаппарат, ибо
роль фотографа сводится только направлению камеры в
нужную сторону и нажатию кнопки затвора. Необходимо,
однако, признать, что иногда и такими аппаратами
делаются весьма достойные фотографии.
2. Мы уже говорили в
прошлом и подтверждаем в этом выпуске, что для получения
фотографии выставочного формата (30х45) вполне
достаточно матрицы с 5 – 6 миллионами эффективных
пикселей (5 -6 Мп.).
При этом предпочтение
следует отдать камерам, у которых больше не разрешение,
а именно физический размер матрицы.
Сейчас появилось множество
компактных фотоаппаратов, с малюсенькими (1/2,5”)
матрицами, в которые «втиснуто» по 7 - 8 и даже 10 Мп.
Следует отчётливо понимать, что это в большой степени
всего лишь маркетинговый ход производителя. Такие
аппараты не имеют реальных преимуществ по разрешающей
способности перед компактными 6 Мп. камерами, имеющими
матрицы большего физического размера и, тем более,
зеркальными аппаратами с их матрицами формата APS.
Такие камеры гораздо
сильнее «шумят» и, соответственно, имеют большие
ограничения по используемой чувствительности.
Существенные шумы у них появляются уже при ISO 200, а
при ISO 400 качество снимков становится непригодным для
печати в формате более 10х15.
3. Особое внимание при
выборе фотоаппарата обратите на его объектив, ибо именно
он строит изображение.
3. 1. Убедитесь, что его
линзы изготовлены из стекла, а не оптической пластмассы,
которая легко царапается и может помутнеть через два-три
года.
3.2. При прочих равных
условиях, следует предпочесть фотоаппарат, встроенный
объектив, которого имеет большую оптическую кратность
(отношение максимального фокусного расстояния к
минимальному).
Очень часто реклама и
продавцы делают упор на большое общее (оптическое +
цифровое) зуммирование («приближение» объекта съёмки) –
это всего лишь маркетинговая уловка.
Необходимо отчётливо
понимать, что цифровой зум приближает объект съёмки, за
счёт автоматического кадрирования снимка, как бы
«вырезая» центральную часть изображения и растягивая его
до полного кадра. При этом работает лишь центральная
часть матрицы, что уменьшает количество пикселей,
участвующих в построении изображения, и, таким образом,
существенно снижает его качество, уменьшая возможности
получения снимка выставочного формата. Разумеется, при
большом общем количестве пикселей и большом физическом
размере матрицы умеренное цифровое зуммирование может
быть весьма полезным.
3.3. Частенько в
объективах компактных камер увеличение фокусного
расстояния при зуммировании сопровождается значительным
уменьшением его относительного отверстия (падением
светосилы) до значения 11, а то и 13 – 14, что
совершенно непригодно для нормальной работы, ибо
воспользоваться таким объективом для съёмки удалённых
объектов можно будет при ярком солнечном освещении с
непременным использованием штатива.
Кроме того, такой объектив
затруднит использование диафрагмирования для получения
художественных эффектов, не позволит размыть фон при
портретировании из-за огромной глубины резкости при
фокусных расстояниях, приемлемых для съёмки портрета.
Чем меньше падение
светосилы при зуммировании, тем лучше (в лучших
объективах его вообще не происходит). Предельно
допустимым значением относительного отверстия в
телеположении следует считать 5,6 – 6,3
3.4 При равной оптической
кратности встроенного объектива, следует предпочесть
тот, у которого меньше минимальное фокусное расстояние.
Это облегчит съёмку в тесных помещениях.
3.5 Если в прошлом выпуске
мы говорили о невозможности изменения пределов
зуммирования встроенных объективов, то теперь положение
изменилось коренным образом. В настоящее время целый ряд
фирм выпускает высококачественные конвертеры, установка
которых на объектив, изменяет фокусное расстояние.
Широкий ассортимент специальных переходников позволяет
использовать эти конвертеры с большинством аппаратов.
Телеконверторы, как
правило, существенно дешевле широкоугольных насадок.
4. При прочих равных
условиях, следует предпочесть аппарат, оснащённый
функцией стабилизации изображения. Это позволит при
необходимости уменьшить на 2 ступени значение
устанавливаемой чувствительности и избежать «шевелёнки»
при съёмке с относительно длинными выдержками. Особенно
пригодится стабилизатор для работы с большими фокусными
расстояниями.
Внешний вид,
«ухватистость», название фирмы, красующееся на видном
месте, всё это второстепенное и зависит от личного
вкуса. Важнее учесть вышеописанные характеристики.
Разумеется, если
увлечённость фотографией давно определилась, а
финансовые возможности позволяют, более оправданной
будет покупка так называемой полупрофессиональной камеры
со встроенным объективом или даже зеркального аппарата.
Не даром английская поговорка гласит – «мы не настолько
богаты, что бы покупать дешевые вещи».
Всё перечисленное выше в
полной мере относится к фотоаппаратам любых фирм и
производителей. Камеры одного класса у них различаются
лишь дизайном, а цена их в большой степени определяется
«раскрученностью» марки.
Желаем удачной покупки и творческих успехов.
Наверх
